当地时间12月2日，据报道，爱马仕第五代继承人、82岁的尼古拉·皮埃什（Nicolas Puech）已对LVMH集团及其董事长贝尔纳·阿尔诺（Bernard Arnault）提起诉讼。皮埃什指控其长达25年的财富管理人埃里克·弗雷蒙德（Eric Freymond），通过隐瞒与欺骗手段，将其曾持有的大量爱马仕股份秘密转移给了LVMH集团。
根据诉讼文件摘录，巴黎司法法院曾在5月估计，皮埃什曾拥有的相关股份按现价计算价值约140亿欧元。巴黎检察官办公室已就此展开刑事调查，目前仅弗雷蒙德被正式立案，阿尔诺及LVMH尚未被列为调查对象。被告方均未对此置评。
LVMH与爱马仕的恩怨可追溯至2010年。2001年至2013年间，LVMH曾通过复杂操作增持爱马仕股份至超23%，2014年，双方经法律交锋后以LVMH承诺不再增持并转让股份告终，“双方皆称自己取得了胜利。“
根据两者最后达成的协议，处于阿尔诺控制下的奢侈品巨头LVMH酩悦·轩尼诗-路易·威登集团(LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton)将把持有的全部爱马仕股份转让给LVMH集团的股东。这就消除了阿尔诺会夺走爱马仕的威胁，但协议依然允许阿尔诺保留8.5%的股份。相关条款还规定，阿尔诺至少五年之内不能再买进爱马仕的股份。
皮埃什曾为爱马仕最大个人股东，持股约5%至6%，于2014年退休。2023年9月，他在瑞士起诉·弗雷蒙德，要求巨额赔偿，但瑞士法院于2024年以证据不足驳回。2025年，弗雷蒙德在瑞士因火车事故身亡，警方判定为自杀。
目前皮埃什的个人资产据称已大幅缩水。与此同时，爱马仕最新财报显示其业绩稳健，2025年前三季度收入达119亿欧元，有机增长9%。而LVMH同期营收约为580亿欧元，有机增长同比下降2%。
日前，由 Miuccia Prada 和 Patrizio Bertelli掌舵的集团宣布，在获得所有必要的监管批准后，已正式完成从 Capri Holdings手中对范思哲的收购。Capri Holdings曾于2018年以18亿美元（约合 15.5亿欧元）收购了范思哲。
这笔交易于今年4月达成，普拉达需要向Capri Holdings支付12.5亿欧元（约合14.5亿美元）。这也是普拉达集团112年历史上规模最大的一笔收购。
一些分析师认为这是一项互补的生意，普拉达以极简出众，而范思哲以极繁闻名，意大利时尚界许多人对这一收购表示赞赏，几乎都希望这能成为意大利时尚界崛起的开端，最终挑战法国LVMH和开云集团的霸主地位。
不过，1+12的前提是普拉达需要对范思哲进行有效的复兴。在Capri Holdings管理范思哲的7年里，这个曾经最负盛名的意大利品牌沦落为奥特莱斯专供，过去两年营收下降了四分之一
另一些分析师则举着普拉达曾经失败的收购记录，对此次交易感到悲观。世纪之交，普拉达曾收购了Jill Sander、Helmut Lang和Churchs，但前两个品牌后来亏本出售。长期跟踪奢侈品公司表现的伯恩斯坦分析师卢卡·索尔卡在最近的一份报告中写道，Churchs虽然仍是普拉达集团的一部分，但“如今已濒临彻底被边缘化”。
普拉达总部位于米兰的公司负责设计、生产和分销服装、皮具、鞋履及珠宝系列，其销售网络覆盖全球 70 多个国家，拥有 620 家直营门店、直营电商渠道以及全球精选电商和百货商店合作伙伴。此外，普拉达还通过授权协议经营眼镜和美妆业务。截至 2025 年 6 月 30 日，集团在全球拥有 25 家工厂和 15,529 名员工。
CHANEL在纽约发布了2026高级手工坊系列。这是新任创意总监Matthieu Blazy（马修·布拉齐）执掌后的第二场秀，也是其首个高级手工坊系列。该系列定位介于成衣与高定之间，以工艺和艺术性为亮点，常与特定城市展开对话，本季选址于纽约已废弃的Bowery地铁站。
Matthieu Blazy解释选址理念时表示：“纽约地铁是一个没有阶级的地方。”然而，这一理想化表述在现实对照下引发了广泛争议。纽约地铁固然具有包容性与文化象征意义，但其长期面临的治安、无家可归者等问题亦不容忽视。秀场所呈现的多元女性形象——从爵士时代女郎到当代职业女性——虽意图展现包容，却被批评为筛选了现实中的平庸与苦难，从而显得脱离实际。
有分析指，这反映出CHANEL长期以来深入人心的“贵妇”形象与真实日常生活之间的割裂。尽管Matthieu Blazy致力于注入当代精神、重塑品牌女性形象，但在此过程中，将复杂现实简化为浪漫符号的做法，极易被解读为对真实社会问题的漠视。
类似的争议在时尚史上并非孤例，如John Galliano为Dior设计的“流浪汉风格”高定就曾引发强烈抗议。
此次事件凸显出，奢侈品牌在尝试贴近现实、与公众建立联系时，必须谨慎对待语境与社会情绪。核心问题不在于“是否有人穿CHANEL坐地铁”，而在于品牌是否真正看见并尊重全部的现实——忽略“房间里的大象”，往往招致反噬。对Matthieu Blazy而言，这场秀或许是一次沉重的提醒：在CHANEL的世界里，每一个创意选择都将在放大镜下被审视。
为纪念双方合作20周年，H&M正式宣布将再度携手Stella McCartney，计划于2026年春季推出全新设计师联名系列。
该系列将延续McCartney标志性的设计语言，从其经典档案中汲取灵感，通过廓形、结构与细节再现其独特美学。同时，系列将采用多种经认证的再生面料等可持续材料，探索传统纺织品的环保替代方案。该联名系列将于2026年春季在全球精选H&M门店及线上渠道发售。
澳大利亚护理品牌伊索（Aēsop）近日推出了典藏版「赋活芳香手部清洁露」，全球限量1,990瓶。瓶身采用琥珀色玻璃制成，以品牌典藏设计标签、印花棉布包装形式，并珍藏于专属纪念木盒加工。目前仅在伊索台湾地区的大安概念店、台中概念店限定上架。
阿迪达斯 Y-3正式发布2026春夏系列。本系列延续了adidas运动科技与山本耀司实验美学的融合，系列服装以单色调为主，突出面料质感与版型设计。绗缝飞行员夹克搭配飘逸工装裤，毛边与不对称剪裁营造出随性未完成的意境。部分夹克更融入可手动弯折的金属丝三条纹，赋予穿着者调整形态的自由。
耐克于近日发布专为超级马拉松及长距离山地穿越设计的越野跑鞋ACG Zegama。该鞋款集缓冲防护与强劲抓地力于一体，帮助跑者征服险峻复杂地形。鞋款中底采用ZoomX泡绵结合Cushlon 3.0泡绵，为崎岖路面提供柔软回弹与稳定支撑。外底搭载Vibram® Megagrip橡胶，通过优化纹路与橡胶布局，实现在干湿环境下的可靠抓地与耐用表现。Nike ACG Zegama计划于2026年夏季在Nike官网及指定零售渠道发售。
开云近期持续从雷诺引入高级管理人才。日前，GUCCI（古驰）宣布任命前雷诺集团高管Gianluca de Ficchy为新任首席财务官，于12月1日正式履新。此次人事变动正值开云集团新任首席执行官Luca de Meo着手重整业务之际，Luca de Meo曾任雷诺首席执行官，de Ficchy此前担任雷诺Mobilize移动服务部门首席执行官，负责汽车金融及电动出行等业务。除de Ficchy外，集团亦任命前雷诺并购及投资者关系负责人Philippine de Schonen为投资者关系部门负责人，进一步优化管理架构。
阿迪达斯在一起股东诉讼上诉中胜诉。股东指控公司此前隐瞒合作方Ye的反犹言论，致其股价下跌。美国第九巡回上诉法院裁定，阿迪达斯在年报中关于“合作伙伴不当行为可能影响业务”的表述未误导投资者，并指出理性投资者应预见到此类名人合作的风险。
此前，因Ye发表争议言论，阿迪达斯于2022年终止了与其合作。该合作曾年销售额达15亿欧元。公司此后清理Yeezy库存并捐赠部分收益，近期销售额下降亦受此影响。本次判决维持了此前驳回诉讼的原裁定。
高端消费继续在国内收缩。英国精品百货公司哈罗德宣布将于明年1月关闭其在上海的茶室和私人会员俱乐部“The Residence”。五年前，The Residence进驻上海，最初以邀请制奢华私人购物服务为理念，旨在通过提供传统英式服务、文化、奢华体验和生活方式，吸引中国富裕消费者。俱乐部注重会员的专属体验，并严格控制会员数量。并且，希望将这一模式推广复制到中国其他城市。但这一模式明显已经不适用于2025年的中国。
Zara继续展现高端化的成绩。母公司Inditex公布2025财年前九个月业绩创下新高。营收达282亿欧元，同比增长2.7%，按固定汇率计算的销售额增长6.2%。毛利润增至168亿欧元，毛利率为59.7%，净利润增长3.9%至46亿欧元。目前，Inditex在214个市场运营，门店优化持续推进，预计将进一步提升效率。集团预计2025至2026年年均总面积增长约5%，净面积实现正增长，线上销售也将保持强劲。
耐克宣布高管层变动，旨在精简组织架构，进一步贴近运动员与市场。耐克四大区域业务的高级负责人将加入公司全球高管领导团队。此次调整取消了执行副总裁兼首席商务官一职，该职位原由Craig Williams担任。此外，执行副总裁兼首席技术官职位亦被取消，现任该职的Muge Dogan将离开公司。现任首席供应链官Venkatesh Alagirisamy将担任执行副总裁兼首席运营官。
