据时尚商业快讯，意大利奢侈品牌Marni日前宣布创意总监Francesco Risso离任，结束十年任期，继任人选暂未宣布，引发行业广泛关注。
这个一度被认为是小LVMH的意大利奢侈品集团，正面临多品牌集体过渡的处境。尽管行业整体处于人事洗牌期，市场仍然对该集团动荡感到不解与担忧，不同于主流奢侈品巨头，中小型奢侈品集团的抗风险能力相对较弱。
OTB在疫情后凭借其独树一帜的小众设计师品牌组合实现突围，2021、2022和2023年增长率分别达到16%、14%和10%，但是涨势在2023年整个奢侈品市场恶化后戛然而止，令OTB不得不推迟原定于今年进行的IPO。
Francesco Risso的离任不仅仅是在人们已经日益麻木的创意总监换牌游戏中，一个噱头不足的人事变化，其背后更是OTB在环境变化时的无奈应对。这件事向我们生动展示了，即使在所有人都在做正确的事情时，仍然会带来失败的行业系统性紊乱。
一直以来，市场对于Francesco Risso在Marni的表现都存在两种声音。 一种观点认为他在Marni的十年表现十分平庸，中断了由创始人Consuelo Castiglioni建立的品牌势头，人们更怀念Marni过往的形象，这种声音主要来自于消费者。
另一种则认为Francesco Risso在Marni建立了属于他自己的艺术审美体系，凭借创意纯粹性和连贯性获得尊重，这种声音主要来自于时尚业界。
Marni由瑞士出生的Consuelo Castiglioni创立于1994年，起初是其丈夫Gianni Castiglioni的家族皮草公司的副业，而后在1999年独立运营，开始从皮草扩展到多元化的前卫时装表达。此后在21世纪的10年时间里，Marni迅速获得时装行业体系的认可。
虽然Consuelo Castiglioni并不是科班出身，但是她通过强调层次、结构、不对称剪裁与非主流配色塑造的智性时装风格，使Marni成为一批小众知性女性的青睐对象，在2010年到2015年之间与Phoebe Philo的Céline、Jonathan Anderson的Loewe可以抗衡。
特别是在配饰设计领域，Marni一度势头迅猛。Consuelo Castiglioni在2011年推出的Trunk Bag风琴包至今令人印象深刻，极具辨识度而不过度依赖品牌Logo，在竞争极其激烈的手袋领域占据一席之地。她设计的多款凉鞋单品也引领了丑凉鞋趋势，强化了该品牌在配饰设计上的影响力。
2016年，Marni宣布Francesco Risso接任品牌创意总监。根据GQ此前的一篇报道，Francesco Risso的成长经历不同寻常，他出生在一艘小帆船上并在船上一直长大至5岁，随后他们一家人回到热那亚的大家族生活。他的父亲是一位来自热那亚贵族家庭的律师，母亲从事地产。童年经历似乎塑造了Francesco Risso异想天开又充满想象力的艺术家人格。
他在Marni的十年继承了品牌既有的非主流实验性基因，但在表达方式上却与Consuelo Castiglioni截然不同。如果说Consuelo Castiglioni塑造的是极简理性的独立女性，Francesco Risso塑造的则是顽皮的男孩，打造了一个充满童趣、感性与亚文化精神的游乐场。
他会选在纽约街头、东京户外和巴黎画廊办秀。不同于高级时装的精致感，他的设计十分强调手工质感，经常出现各种DIY涂鸦手法，夸张的错位比例和印花拼贴。
正如OTB在声明中所写，在Francesco Risso的任期内，Marni找到了全新的节奏，引领品牌完成了一场大胆的创意蜕变，女装系列焕然一新，男装业务实现拓展，同时品牌也构建起沉浸式的秀场与体验。他以直觉驱动的情感叙事方式为Marni注入更深层次的感性力量，并推动品牌展开广泛的艺术合作，使Marni跨入更广阔的文化语境。
一张照片可以清晰代表Francesco Risso时期的Marni。在2024年的Met Gala上，Francesco Risso和说唱歌手Nicki Minaj一同登上红毯，穿着以手工缝制塑料花朵覆盖全身的Marni定制礼服，而Francesco Risso本人则身穿刻意带有未熨烫褶皱的灰色西装套装，与精致盛大的Met Gala形成了反差。
GQ对他的报道曾以《Francesco Risso拒绝长大》为标题，实际上精准反映了他在Marni的十年。他将自己的工作室周身用纸张和油漆糊住，制造了一个类似于茧房的空间，目的是屏蔽外部信息过载对自己创作的影响。他坚持从草图开始创作，因为远离过度丰富的素材能让直觉活跃。
这或许是一种可贵的艺术家人格，不过在Marni的商业成长，这个可能令创意者蹙眉的话题上，仍然是一种越来越明显的限制。“不带期望、不带需求、不带那些由数据和社交媒体加给我们的参数”，这种对于创作的纯粹坚持能够持续十年，前提或许是Renzo Rosso对于创意人才的独到眼光和耐心。
但是即使是本行业最懂创意人才、最能够为其兜底的CEO，也难抵市场艰难，而十年已经是极其慷慨的实验周期。从实际的商业效果来看，有媒体报道Marni在2021到2023年上涨了29%，但是市场缺乏十年完整数据。
品牌市场竞争中品牌声势渐弱也是事实。过去五年中，行业权威的趋势监测方Lyst都不曾出现Marni被列入季度热门品牌或产品榜单。
在时装秀和店铺塑造的品牌形象之外，Marni在配饰领域这一曾经关键的商业转化通道几乎丧失阵地，爆款缺失。在社交媒体讨论度上，Marni时装秀和合作系列反响平平。不同于很多接手品牌后大刀阔斧改革的创意总监，Francesco Risso虽然改变了Marni的设计方向，却没有招致反感。但是在残酷的社交媒体时代，这或许比令人反感更加糟糕。
从风格喜好来看，消费者对于Francesco Risso塑造的文化语境共鸣感并不十分强烈，或许因为Marni与Loewe兼具实验性和童趣的形象，或是与Jeremy Scott任期的Moschino形成了混淆。而整个行业又在从张扬极繁审美转向极简和静奢，这本应是Marni的最具代表性的形象。
残酷的事实是，Francesco Risso用十年也未能洗净人们对于Marni过往的印象。时至今日，忠实消费者仍然在怀念Marni在品牌创始人Consuelo Castiglioni手中的表现。即使是最能认可Francesco Risso艺术观点的观察者，也会认为Marni是时候更换创意总监，进入下一篇章了。
从Marni身上我们看到，一个行业欣赏、有才华的创意总监，一个最能够给创意人才提供空间、对于商业增长不十分贪婪的品牌，似乎依然很难带来长期的正向反馈。
当一个创意总监要为一个已经拥有品牌遗产的品牌服务时，他一方面要做自己，一方面又不能做自己。要避免被边缘化，要为做自己赢得时间空间，似乎就必须发出更加强势的声音，但Francesco Risso这样的艺术家型创意总监显然宁愿顺其自然，忠于自我表达。
事实是，缺乏世俗野心的创意总监已经很难适应当今的奢侈品商业。最不功利的奢侈品集团，也需要拥有权谋之心，在最有机会的时候乘胜追击，而一旦市场机遇错过反而将陷入最被动的局面。
Renzo Rosso的三个核心品牌齐换人，是一次破釜沉舟的努力。无论创意总监是主动或被动出局，三个品牌的处境也都到了必须主动寻求变化，否则即将错失历史机遇的时刻。
疫情后OTB的崛起，依靠的是消费者对主流奢侈品牌的公式化产品和运作感到疲倦，进而对小众非主流设计师审美产生兴趣的消费者变化，OTB手上酝酿了十年的创意人才开始被市场认可。如今随着全球宏观经济的恶化，不仅中产阶层开始从高端时尚消费流失，根据伯恩斯坦的最新报告，即使是高净值人群也开始对奢侈品消费报以谨慎态度。
OTB随后回应称传闻并不属实。不过，在当前该集团如此密集的人事动荡中，Renzo Rosso是否对于管理层规划有更多打算，试图接洽职业经理人，寻求更颠覆性的集团改革，这并非没有可能性。
从去年开始担任Marni CEO的正是Renzo Rosso传闻中可能接班的儿子Stefano Rosso，可见Marni在集团的重要性。但是在Marni的案例中，市场不难看到，该集团在对创意的独到眼光之外，在商品运营等职能环节相较于大型奢侈品巨头较为薄弱。而时装品牌的CEO除了选对创意总监之外，对创意的商业化开发也应是其最重要的任务。
OTB需要更成熟的职业经理人队伍，这毋庸置疑。时装生意的高难度在于，市场上几乎没有全才，拥有创意长板的品牌在商业化上往往较弱，而大型品牌常见的情形则是相反。
除了Renzo Rosso的前瞻眼光，这匹意大利黑马若想在激烈竞争中脱颖而出，还需培育更多可持续的核心竞争力。k8凯发天生赢家k8凯发天生赢家
