伦敦时装周作为全球四大时装周的第二站，依旧保持着自身对时尚的热情，用小而精致的方式为品牌们提供展示平台。这一季，专注英伦内核的Burberry、探索青年文化的Simone Rocha、新生代英国设计师品牌S.S. Daley及Dilara Findikoglu……均展现了前卫时髦的设计理念，让时尚变得更接地气。而对年轻设计师的支持，对新兴设计师的孵化，让伦敦时装周展现出了与其他时装周截然不同的活力与精彩。
汤唯带着粉丝送的黄玫瑰前往Burberry 2025秋冬系列大秀，这份松弛感“杀疯了”。
作为本季伦敦时装周的压轴大秀，以及近来关于创意总监一职去向的传言，Burberry 2025秋冬系列大秀注定备受注目。本季大秀选址伦敦Tate Britain，标志着创意总监Daniel Lee入主品牌以来的第五场时装秀，而这位设计师选择继续专注于英伦传统，通过Burberry的视角重新诠释乡村经典，同时加入多种新奇元素。Burberry最具代表性的大衣成为了设计的主角，绗缝外套、挂毯式的上衣描绘了乡村场景、狩猎场景。经典的Burberry风衣采用花卉图案的类似艾克特印花，并配有精细如窗帘流苏的装饰。
除了格纹和风衣作为系列的重要元素，仍有不少其他鲜明英式风格的单品，像亮面雨衣、格纹的weekender bag、雨伞凯发官网入口配件，以及马术裤和高筒皮靴等马术风格单品，为系列赋予了一种奢华的贵族氛围。
大秀现场除了汇聚品牌代言人汤唯与品牌大使张婧仪，歌手米卡、演员張宥浩等，为这场盛宴增添更多亮点，秀场上还启用了英国影剧中的经典意象，邀请演员们参与这次的走秀阵容，出演Burberry最新广告Richard E. Grant，又有《The Crown》英国资深演员Lesley Manville、最近以《The White Lotus》回归的Jason Isaacs，三人在今季一同客串模特，换上经典Burberry大衣造型，完美演绎所代表的英伦风格。
本季是品牌继上一季雄心勃勃的重新启动后的第二场时装秀，那场秀激起了人们对这个品牌在新阶段将走向何方的好奇心。上一季的秀中KENT&CURWEN加深了品牌对学院风元素的挖掘，展现出即将步入成年的年轻毕业生的欢欣鼓舞，到了本季他为从教室到现实世界的过渡提供了一套衣橱。
本系列灵感源自作家鲁益士(C.S.Lewis)童年时期在北爱尔兰的冒险经历。KENT&CURWEN从本质上仍根植于经典的英伦传统——定制西装、风衣与运动装，但对当今传统却保持质疑。系列以不完整的廓形为亮点：外套与西装采用夸张的肩部设计呈现柔软的保护与支撑；将橄榄球衫下摆设计延伸至娃娃裙上，唤起校园与青春的纯真记忆；层压格纹面料化作抵御恶劣天气的盾牌，而隐藏在蕾丝中的雄狮刺绣则静待细心之人发现。
秀场上大量令人向往的经典单品：宽肩羊毛外套、扇形A字裙、荷叶边连衣裙、格子衬衫与长裤的搭配，这些设计唤起了传承的感觉，还有多种对橄榄球衫的重新演绎。
尽管Quinn的作品充满了童话般的浪漫主义，但他的真实住所并不是空中楼阁。在他的南伦敦工作室里，他经营着一家蓬勃发展的半高级定制和婚纱业务，拥有一个配备齐全的工坊和用于私人试衣的展示间。
Quinn的模特们身着黑白相间的礼服鱼贯而出，展现出20世纪50年代和60年代高级定制的轮廓：束腰钟形裙、褶皱裙撑、裹颈领口，以及装饰着玫瑰胸花的缎带蝴蝶结。亮片刺绣在飘落的“雪花”中闪闪发光，一眼望不到尽头。
Quinn标志性的卷心菜玫瑰图案在秀的后半部分出现，但他摆脱了那些繁复、热烈的色凯发官网入口彩。几位模特的头发后方别着白色薄纱面纱，新娘们登场了，最终她们全部在秀的结尾部分重新出现，以一种非常优雅、时尚的方式呈现。Quinn继承了英国宫廷裁缝的悠久传统，为纯真的王妃和“上流社会”女士们设计服装。
S.S. Daley继续专注于做充满个性的英伦经典，本季有色彩鲜艳的毡制、绘画外套和托特包，灵感来自20世纪20年代的苏格兰艺术家弗朗西斯·卡德尔（Francis Cadell）。
本季以实用主义重构“英伦经典”—战壕风衣、粗呢牛角扣大衣、劳工夹克被注入70年代青春气息，奶油格纹套装与卷袖哈灵顿夹克碰撞出复古活力，女士定制外套与百慕大短裤的组合更是成为了秀场的高光时刻。
手工艺彩绘大衣与实用剪裁并置，既延续1920年代苏格兰艺术家Francis Cadell的色彩美学，又打破中产审美的沉闷教条。系列本身毫无颓态，充斥着欢乐实穿的设计，以“行业寒冬逆势增长”的实绩，印证了新一代英伦时尚的鲜活可能。
距离Simone Rocha创立个人品牌已过去15年，在这段时间里，她一步步攀向英国时装界的顶峰，展示着自己的设计美学。
Simone Rocha的设计总是带着浓厚的叙事性，而2025秋冬系列则进一步深化了这一特质，以寓言故事《龟兔赛跑》作为系列的隐喻，将乌龟、兔子等元素转化为设计的核心语言。模特将毛绒兔子抱在怀里，或以围脖的形式包裹着颈部，而乌龟饰品则成为造型的亮点。这些细节不仅挑战了传统材质的使用方式，也为服装注入了趣味与故事性，让每一件作品都承载着龟速哲学的隐喻意义。
时装博主Alexa Chung、韩国演员金敏荷、英国演员Bel Powley、爱尔兰演员Fiona Shaw的造型成为角色叙事的具体呈现，不同女孩的角色演绎，呼应了Simone Rocha对女性身份的复杂性与多面性的深刻挖掘。
Erdem Moralioglu与画家Kaye Donachie的合作，为我们带来了一场充满诗意与情感共鸣的视觉盛宴。2025年秋冬系列，Erdem以Donachie的抽象肖像画为灵感，将艺术与时尚完美融合，尤其是印花部分，成为了整个系列的核心与灵魂。
Donachie的抽象肖像与花卉涂鸦，被Erdem巧妙地转化为各种技术与纹理。这些印花不仅出现在轻盈的科技欧根纱上，还被放大到几乎抽象的尺度，呈现在氯丁橡胶茧型大衣上。每一件单品都像是一幅移动的画作，将艺术与时尚的界限彻底打破。
Roksanda Ilincic本质上是一位用织物进行创作的雕塑家，她通过一个又一个系列构建起自己的作品体系。已故的菲莉达·巴洛女爵（Dame Phyllida Barlow）的创作实践为她的冬季秀提供了灵感。2025秋冬系列继续充斥着曲线形卷轴、柔软的褶皱、巨型剪裁、狂野的纹理和不可预测的色彩。
她的核心爱好者是那些欣赏大胆形状和纹理的知识女性，比如黑色流苏草编覆盖在大衣上，或者嵌入在一套西装裙中的设计，又或者是她那些多彩的多股纺织品。她还考虑了声音在设计中的效果——裙子和礼服上巨大亮片的沙沙作响声，这些亮片在她宽大的晚礼服下摆处拖曳。还有那些色彩鲜艳的修身缎面不对称礼服，以及采用传统男装面料的褶皱日装轮廓，这些都是将成为Roksanda的经典之作。
Dilara Findikoglu，一位以桀骜叛逆闻名的设计师，擅于以极度怪诞而华丽浪漫的服装表达其强烈的情绪。这场秀的主题——《混沌中的维纳斯》（Venus in Chaos）。
这次Dilara正视欲念本身，用时装呈现出了人性的善变。裸色羽翼在超细纤维材质的支撑之下，成为了女性们最柔软且锋利的铠甲。当黑色透视装在解构主义风格的诠释下变得纤薄无比时，“复仇”仿佛写满了脸庞。当无数别针成为珠宝镶满白裙时，是幻想中那个最为疯狂且叛逆的自己走进现实。
Dilara Findikoglu的时装视角极为戏剧性，这些成衣犹如分解后的第二人格着装打扮，攻击性十足，但又带着精致与鬼魅。
伦敦时装周既不是最早“惊艳亮相”的那一位，也不是最终“压轴登场”的那个，更不像米兰这般自带光环。但还是会有许多意料之外的收获，在多元风格中寻找到你的所爱。
